#K2winter2019 Интервью Миши Даничкина Себастьяну Альваро

Это интервью сделано давно, но вот наконец, оно опубликовано. Себастьян, Кристина, Миша - всем спасибо! Даю перевод немного корявый, но я сейчас сильно ограничена во времени... сорри.

"Зимний альпинистский сезон в Пакистане был одним из худших с тех пор, как начался этот вид зимних экспедиций, которые альпинист Войтек Куртыка определил как "искусство страдать", и в котором его польские соотечественники преуспели в качестве лучших представителей. Простая статистика доказывает это. С зимнего сезона 1987-88, в котором международная экспедиция во главе со знаменитым Анджеем Завадой достигла 7300 метров, в различных попытках были достигнуты 7600 м, (2002-03) 7200m (2011-12) и в прошлом году в последней попытке во главе с Кшиштофом Велицким около 7500-7600 метров в самовольной попытке Дениса Урубко без разрешения начальника экспедиции. Хуже всего было не только то, что в этом году на K2 была достигнута небольшая высота, но и смерть Даниэля Нарди и Тома Балларда на Нанга Парбат и споры, связанные с суровым заявлением Симоне Моро, что гибель двух альпинистов стала итогом "суицидной" попытки Даниэля Нарди пройти ребро Маммери. Обвинения Алекса Чикона в адрес русской команды, также шедшей по Абруцци, спорны., и именно эта спорная ситуация и стала причиной этого интервью.

Прошло несколько месяцев с тех заявлений, и теперь уже спокойно и с единственной целью прояснить аспекты, предоставить данные и тогда уже читатель сможет проанализировать произошедшее, и даже судить, если считает это целесообразным, я задал вопросы Михаилу (Мише) Даничкину, одному из самых интересных альпинистов из тех, кто участвовал в русско-киргизско-казахской экспедиции. Я думаю, что интересны ответы Миши, который является горным гидом и живет в Киргизии, он один из тех альпинистов, выросший в бывшей советской школе, который поднялся на семь гор выше семи тысяч метров, в том числе пик Ленина, Хан Тенгри и пик Победы в середине зимы.

Я должен поблагодарить Мишу за его готовность и его время, чтобы сделать это интервью (а это никогда не бывает просто через Skype) и в то же время, за его терпение. Помимо языковых барьеров-с русского на английский, а затем на испанский - существует много
разных представлений о реальности, которые трудно передать. Альпинисты Восточной Европы придерживаются теоретических и практических концепций, отличных от западных альпинистов. Я думаю, что это одна из причин, по которой их деятельность иногда воспринимается неправильно. Также отмечу их гораздо меньшее участие в СМИ и и социальных сетях, так модных в наших обществах. Но я думаю, что нужно внимательно подойти к этому типу альпинизма, чтобы понять, во всей его глубине, реализации, которые ни в чем не уступают лучшим западным альпинистам. Я надеюсь, что в любом случае это интервью поможет более широкому пониманию. И если вы готовы разобраться в спорной ситуации, в итоге трений и непонимания, добро пожаловать.

Я старался как можно точнее передать дух и слова Миши, а также проанализировать то, что произошло этой зимой на K2, будучи верным его рассказу.

1.- Во-первых, не мог бы ты дать мне общую оценку, с твоей точки зрения, что было в этой зимней экспедиции в К2, в которой ты участвовал?

- Главное - то, что нам, возможно, повезло больше, в основном с метеорологией и температурами. Но, возможно, мы могли бы сделать больше, улучшить тактику, стратегию. И быть более успешными. Но если вопрос об общей оценке, то в целом мое впечатление очень хорошее. Я очень доволен опытом и особенно совместной работой. Некоторые из нас были знакомы давно, а другие были в первый раз; но я хотел бы подчеркнуть хорошую атмосферу, которая у нас была, отличные отношения между всеми. Я лично вернулся очень доволен

2-й.- Хотя ты уже сказал про команду, я хотел бы знать, как сложились личные отношения между членами команды, учитывая, что они из разных стран: России, Киргизии и Казахстана .

- У нас всегда были очень хорошие отношения, не было серьезных конфликтов. Да, это правда, как вам хорошо известно, когда вы проводите много времени в горах, в какой-то момент могут быть какие-то трения с кем-то из партнеров из-за любой мелочи. Но в целом, и я хотел бы подчеркнуть это, у нас были отличные отношения между всеми членами экспедиции.

3-й.- Проанализировав прошлое, можно ли что-то изменить в логистике, стратегии или в любом другом аспекте экспедиции ...? Например, раньше добраться до базового лагеря, или получить акклиматизацию на других вершинах?

- Да. Вероятно, я бы изменил что-то в стратегии. Вообще-то, мы хотели попасть в базовый лагерь раньше, в декабре. Но у нас были проблемы с финансированием, поэтому мы не могли поехать раньше. На мой взгляд, если бы я мог вернуться в K2 зимой, я думаю, что мы должны были бы добраться до базового лагеря в начале или, в лучшем случае, в середине декабря.

Что касается акклиматизации, то я считаю, что лучше 
всего работать на самой горе, обрабатывая маршрут и оборудуя лагеря. С другой стороны, экспедиция длится долго и способствует процессу акклиматизации, которая улучшается по мере восхождения на гору. Я не думаю, что нужно акклиматизироваться на другой горе (горах).

4-й.- Какова была максимальная отметка, достигнутая вами на K2 во время экспедиции?

- Мы достигли 7465 м. Там мы остановились и решили спуститься. Но ночь мы провели чуть ниже, примерно на 7420 метров.

5-й.- Считаете ли вы, что восхождение на K2 зимой будет сделано в относительно ближайшем будущем, или, наоборот, оно все еще далеко от возможностей альпинистов?

- Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что у меня нет большого опыта на восьмитысячниках. Но я бы сказал, что не потребуется много времени, прежде чем на К2 кто-то поднимется зимой и без кислорода. Все, что нужно, - это очень сильная команда, в которой у всех есть железное здоровье. Тогда останется добавить основной фактор хорошей погоды, но это не зависит от нас. То есть необходим этот непредсказуемый фактор, который уже из области везения, чтобы такая команда преуспела.

6- Провешивание веревок на маршруте привело к довольно спорным заявлениям пресс-группы Алекса Чикона, которые я хотел бы уточнить . Во-первых, ваша экспедиция всегда была впереди группы Алекса...?

- За все время экспедиции наша группа всегда была впереди группы Алекса. До С1 мы провесили нашу собственную веревку. Выше С2 мы использовали уже существующую веревку, провешенную прошлым летом. Мы проверяли ее, укрепляли некоторые участки или 
меняли на другую. Но все это время мы шли впереди Чикона.

7-й.- В различных заявлениях Алекса Чикона в Испании он подчеркнул, что они провесили новые веревки, а затем вы использовали их для подъема. Не могли бы вы подтвердить мне этот конкретный аспект....?

- Неправда. До С1 были провешены две параллельные одинаковые веревки. Алекс, скорее всего, перепутал. Мы всегда использовали веревки, провешенные нами или те, которые остались с лета, и которые мы осмотрели и / или отремонтировали. Если Алекс говорит, что русские использовали его веревки, то просто неправда.

8-й.- Учитывая, что только около 7300-7500 метров начинается настоящая проблема восхождения на K2 зимой, как ты думаешь, можно ли делать штурм вершины, выйдя из лагеря, расположенного примерно в 7400 метрах?

- Я думаю, что абсолютно невозможно сделать штурм с шансами на успех, выйдя с 7400 м. Одна из причин заключается в очень большом расстоянии до вершины. 
Кроме того, зимой легкие и внутренние органы страдают так сильно, что вы не можете выдержать достаточную скорость подъема, чтобы достичь вершины. Мы планировали установить еще один лагерь выше 7400 метров, и оттуда идти на штурм.

9-й.- По - твоему, на какой высоте должен располагаться последний лагерь?

- На высоте около восьми тысяч метров. Если бы это было
необходимо, можно было бы установить немного выше, около 8200 метров, прямо под бутылочным горлом. (Примечание: Я думаю, что этот лагерь кажется неуместным, учитывая, что на этой высоте нет площадки и для размещения палаток потребуется много работы)

10-й.- Не слишком ли рискованно провести, как минимум, две ночи выше восьми тысяч метров, при очень экстремальных температурах и в таком месте, на сильном ветру ...?

- У меня нет опыта, чтобы ответить на этот вопрос, который вы мне ставите. Но наш лидер Василий Пивцов, 
сказал, что таков был план, и я полностью доверяю Василию, и он сам уже сделал это на K2 (Примечание: это было летом 2011 года, на восхождении с северной стороны, которым Герлинде Кальтенбрюннер завершила свои 14 восьмитысячников. При штурме вершины им пришлось сделать еще один лагерь, прежде чем идти на вершину) для этого нужно быть очень хорошо акклиматизированным. План состоял в том, чтобы подняться на восемь тысяч метров, установить лагерь, провести ночь и спуститься в базовый лагерь. Я думаю, что с этим планом у нас уже была бы лучшая акклиматизация. Тогда бы мы сделали окончательную попытку к вершине. Я думаю что было бы возможно 
в той попытке подняться сразу от базового лагеря к лагерю 2 и сэкономить одну ночь на высоте.

11-й.- Еще одна спорная тема. Согласно заявлениям Алекса Чикона, который даже повесил видео в сети в качестве доказательства, вы оставили мусор в высотных лагерях, не могли бы вы прояснить этот вопрос?

- Это неправда, что мы оставили мусор на горе. Все это 
ложь, потому что мы спустили не только свой мусор, но и забрали какой-то старый мусор. Правда в том, что у нас осталось немного еды и газа, и то, что мы сложили это в пакет и обернули его как следует желтой сумкой (Примечание: это именно тот тот пакет, который фигурирует в видео Алекса Чикона); он был очень прочным, и не мог быть разорванным ветром, и мы оставили его в качестве депозита для друзей, которые попытаются подняться на K2 этим летом.

12-й, - Вернувшись в Испанию, и даже из базового лагеря, Алекс сказал, что отношения с российской экспедицией были очень плохими , что ты скажешь по этому поводу...?

- Я бы сказал, что на самом деле они не были ни хорошими, ни плохими. Отношений не было.

13-й, наконец, личный вопрос. Ты хочешь вернуться в K2 зимой?
- Правда в том, что я бы очень хотел, но сейчас еще слишком рано об этом говорить. Я бы хотел вернуться, но кто знает, что ждет меня в будущем...?

Примечание:

До сих пор я как журналист ничего не делал, кроме как переписывал слова Михаила Даничкина. 
Тут было бы несправедливо не благодарить Кристину Фаркас за ее неоценимую помощь в проведении этого интервью и ее бесконечное терпение помочь понять самые тонких нюансы высказываний российского альпиниста. Я надеюсь, что они были точно отражены.
Я бы просто не справился. Так что спасибо Мише и Крис. Если доброжелательный читатель хотел получить обзор, основанный только на ответах, вы можете закончить здесь чтение этой страницы. Хотя следует скептически отнестись к этой оценке, поскольку,
как уже показали многочисленные научные исследования, - и, как выразился Нассим Талеб в своей книге "Черный Лебедь", - мы более склонны принимать аргументы, благоприятствующие нашим идеям, чем те, которые их опровергают. И во времена фальшивых новостей и троллей в социальных сетях многие люди следуют по следам своих фаворитов, вместо того, чтобы искать истину и думать своей головой. В любом случае
они имеют право знать "другое" видение конфликта.

Эпилог

Но у меня есть и своя точка зрения, которое я хочу высказать как журналист и, прежде всего, на основе своего опыта, накопленного в качестве организатора и руководителя бесчисленных экспедиций в Великие Гималайские горы, Каракорум и основные массивы по всему миру.

Если добрый читатель хочет познакомиться с ней, он может продолжить чтение.

Из многочисленных заявлений Алекса Чикона, до, во время и после экспедиции, наверняка заинтересованные стороны уже знают, что они затопили сети обилием маркетинга и рекламы, что резко контрастирует с 
экспедиционными достижениями. Он также контрастирует с теми старыми временами, когда экспедиции давали одну пресс-конференцию в начале и другую в конце, в которых содержались внятные и строгие данные. Эти времена кончились. Информация и строгость были заменены рекламными и пропагандистскими кампаниями, которые мало или вообще не связаны с журналистикой. Вероятно, времена "фейковых новости"и лжи также должны 
были достичь горной темы. Мы уже давно привыкли к тому, что эти " новые приключения "(которые часто не являются новыми и не являются приключениями) превращаются в телевизионные реалити шоу. Положив много веры, доброго намерения - и некоторой наивности со стороны журналиста - возможно, это не вина 
участников, а просто дань спонсорам и сетям, полных поклонников, а не знатоков гор. Я не думаю, что это того стоит.

Во всяком случае, идти зимой на K2 или любую другую большую гору и не подняться на вершину не означает неудачу и не нужно предполагать, что альпинисты, которые пытаются это сделать, не понимают этого. Как мне кажется, единственная неудача - не пытаться. И, конечно же, в любом случае главной целью альпиниста является не достижение вершины, а возвращение домой. Но, принимая во внимание вышеизложенное, всегда нужно иметь мужество критически отнестись к своим достижениям. Я знаю это очень хорошо, потому что в 2003 году мы провели одну из первых зимних экспедиций в Каракорум, в частности на Броуд пик. Команда, которую я собрал, была непревзойденной: Хуанито Оярзабал, Сильвио Мондинелли, Хосу Бересиарту, Микель Забальца, Хуан Вальехо и Ферран Латорре. Трое из них сегодня входят в список тех, кто имеет 14 восьмитысячников без кислорода (только Ферран имеет "пятно", поднявшись Эверест с кислородом от 8200 метров). Остальные трое, Джосу, Хуан и Микель, по-прежнему являются самыми сильными людьми, которых я знаю, и технически более подготовленными, и им также не нравится карьера "просто ходящих на восьмитысячники". Конечно, никто из них не думал использовать портеров для восхождения или носить кислородные баллоны. Но, несмотря на все это, и настойчивость моих коллег, которые делали поаытки снова и снова, ветер позаботился о том, чтобы опустошить наши лагеря, и мои друзья не смогли подняться выше 6500 метров.

С точки зрения спорта это был провал и неудача без паллиатива.

Я помню одну из самых тяжелых встреч, которые у нас были в нашей команде, когда мы закончили экспедицию в Барахасе, проводя очень критический разбор между собой, несмотря на то, что это была ужасная зима, с 
сейсмическими толчками, авиационными авариями из-за сильных ветров, измеренными (не оцененными) ветрами более 80 километров в час в базовом лагере и трех высотных лагерях. Ничто из этого не заставило нас быть более снисходительными к себе. Мы никого не виним. Потому что, как в случае достижения вершины, так и тогда, когда сделать это не удалось, не следует исключать критику, если вы хотите, избежать несчастных случаев в этой игре для взрослых, когда вы ставите на собственную жизнь и жизнь ваших сверстников. Не подняться на
вершину - это не провал, но делать что-то неправильно и упорствовать в ошибке - это нехороший путь, если вы ищете, как подняться на K2. И, конечно, выжить.

По моему мнению, еще до старта обе экспедиции были далеки от шансов подняться на вершину зимой. В обоих случаях из-за отсутствия опыта и / или отсутствия сложной и сильной команды. Но русская команда выкладывалась до конца, в духе своей традиции, и работала на горе, открывая след и оборудуя маршрут. Их акклиматизация - лучшая демонстрация решимости и похвальной совместной работы. Я не думаю, что они добились бы вершины, даже если бы установили последний лагерь на высоте 7400 метров. Я думаю, что этот момент на 
самом деле является серьезной отправной точкой, с которой начинается зимний подъем K2. Впрочем, от российской попытки многое сохранится. Несмотря на небольшой опыт группы многие считали, что они должны были продолжать двигаться вперед, и этот вид опыта на 
пределе очень ценен для участников, и никогда не забудется. Это начало настоящей команды, потому 
что неудачи нас объединяют гораздо больше, чем успех.

Кто знает, возможно, когда-нибудь в ближайшем будущем они снова попытаются. Я, конечно, желаю им удачи.

Что касается экспедиции Алекса и его шерпов из Seven Summits, я немного должен добавить к тому, что уже написал. Насколько мне удалось выяснить, даже их трекинг в базовый лагерь с сопровождающими был полным беспорядком. С самого начала это была плохо спланированная, плохо организованная экспедиция, еще хуже выполненная и, что еще хуже, в конце концов, даже не способная принять скромную критику произошедшего. И это, безусловно, ответственность лидера. Что-то похожее на две экспедиции на Эверест. И не помогала также информация, шедшая через пресс-группу, за которую, независимо от того, хочет он или нет, также несет ответственность лидер экспедиции. Некоторые отрывки из экспедиции, видимо, войдут в анекдоты, особенно 
по используемому тону "до и после" - о "изобретении" иглу на горе или слезливое письмо шерпов, которое кто-то написал от их имени. Или о "разведке" маршрута по восточному склону, куда Алекс даже не дошел, не осталось и следа. В общем, без комментариев. Любой, кто читал немного, знает, что ледяные пещеры используются в экспедициях в Гималаи, по крайней мере, с пятидесятых годов. Особенно там, где благоприятна почва. В том же K2, по северному склону, С1 обычно устанавливается внутри (неразб.), которая служит ледяной пещерой.

Алекс Чикон, безусловно, сильный парень, выросший в великой баскской экспедиционной школе альпинизма. В любом случае есть примеры такой необыкновенной твердости и силы, как Хуанито, Альберто Иньурратеги, Хуанхо Сан-Себастьян, Хосе Карлос Тамайо, Альберто Зерайн, Хуан Вальехо и еще несколько десятков очень сильных альпинистов. Я знаком со всеми, большая часть из них друзья, почти как братья, и я выбрал их для участия в экспедициях своего проекта "Al Filo". И с Алексом, который участвовал в несколько наших экспедициях. И я, конечно, думаю, что Чикон не сильнее, чем они, в том же возрасте, конечно. Теперь он в своей спортивной зрелости и хочет воспользоваться ею. Это легко понять, и в этом его нельзя упрекать. Но сила не является главным залогом успеха в горах. Великих альпинистов от сильных альпинистов отличает интеллект, принятие решений в критические моменты и климат внутри команды. Лучшим доказательством является то, что за все эти годы Алекс не сумел сформировать сильную и последовательную команду. Рекламный аргумент о том, что шерпы Seven Sumits являются их равноправными товарищами, не демонстрирует ничего, кроме неспособности сплести узы дружбы, лояльности, лидерства и общения, которые отличают настоящую команду от коммерческих отношений. Не говоря уже о черной репутации, которая
сопровождает это агентство, и всех коррупционных деяний, которые проявились в Непале. От лжи о восхождениях своих клиентов до "страхового мошенничества", которое недавно было раскрыто.

В любом случае, упрямая реальность всегда требует анализа: используемая тактика и стратегия не работали ни на Эвересте, ни на K2. Вероятно, Алекс еще не"переварил" анализ своего, несомненно, успеха в зимнем восхождении на Нанга Парбат. Ты должен подумать о том, что ты делал на этой горе, какие люди окружали тебя на Нанге, с кем ты добился успеха, (Симоне, Али и Тамара), и почему ты не смог повторить что-то подобное. И, конечно же, я желаю ему удачи.

https://www.marca.com/…/entrevista-con-misha-danichkin-miem…