ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ
НА ЕСТЕСТВЕННОМ РЕЛЬЕФЕ

5-6 июля под Питером на скалах у п. Хийтола

положение | результаты | фотогалерея

Новый взгляд на знакомые скалы 5 и 6 июля на скалах, что находятся в 7 километрах от поселка Хийтола в Карелии (и в каких-то 180 км от Питера), прошел открытый чемпионат Санкт-Петербурга по скалолазанию на естественном рельефе. Соревнования на скалах в районе Хийтолы и Куликово проводятся давно. До недавнего времени председателем скального комитета при Федерации Альпинизма, Скалолазания и Ледолазания Санкт-Петербурга являлся Виктор Александрович Солонников (МСМК по альпинизму, победитель всесоюзных соревнований по скалолазанию). Он является активным сторонником соревнований на природе, и его стараниями на скалах проводилось до четырех стартов за год, включая Чемпионат России на естественном рельефе.

Чемпионат проводился последний раз в прошлом году, а до 96 года он относился к рейтинговым российским стартам. В последние годы на чемпионате обеспечивался организаторами неплохой призовой фонд (не чета большинству основных российских чемпионатов и этапов кубка) Ну и для военнослужащих спортсменов это была неплохая возможность отличится, принеся зачетные баллы своей части, поскольку на протоколах было по-прежнему написано Чемпионат России . В настоящее время организацией проведения соревнований и подготовки маршрутов на скалах занялся Евгений Колчанов. Конечно не всегда все проходит гладко, но остается только порадоваться Жениному энтузиазму (ведь часто приходится заниматься организацией стартов даже в ущерб основной работе!)

В этот раз соревнования проводились по необычной формуле - участникам предлагалось пройти трассу с нижней страховкой, разбитую на зоны, по которым и определялась высота подъема. При условии подъема до одинаковой зоны учитывалось время, затраченное на ее достижение. Старт давался как в лазании на скорость, и в случае если спортсмен достигал верха трассы, он ,после прощелкивания веревки в последнюю оттяжку, должен был остановить секундомер. Похожие эксперименты уже проводились на первенстве города зимой в зале, где была парная гонка с нижней страховкой (правда по совсем простым трассам), и на Невских Вертикалях для финалистов старшей группы. Но тогда это был именно скоростной вид (причем, на мой взгляд, довольно интересный), а сейчас соревнования были заявлены как трудность+

Надо сказать, что отличительными особенностями соревнований в Карелии всегда были проблемы с погодой (не Крым все-таки). Вот и в этот раз - под утро разбудил привычный стук капель по тенту палатки, но как ни странно, поморосив с полчаса (эх, жаль, не удалось поспать подольше+), дождик прекратился, и на оба дня установилась замечательная, солнечная погода. Вода в озере была весьма теплая, и можно было вдоволь накупаться. С приобретением загара было сложнее из-за второй местной достопримечательности - наличия большого количества кровососущих насекомых, как то - комары, слепни, гнус+ Хотя, конечно настоящих скалолазов такие мелочи не испугают!

В соревнованиях приняло участие довольно много народу 52 спортсмена у мужчин и 22 женщины. Участвовали многие сильные скалолазы. В протоколах было заявлено 9 питерских коллективов, Гатчина, Москва и даже Башкирия. Не вышли на старт у мужчин молодые и перспективные Миша Голубков (сославшись на недостаток свободного времени) и Ваня Кауров (в виду тренировок в Арко, Италия). У женщин ситуация с лидерами была хуже: Юля Абрамчук соревновалась на этапах кубка мира, Наташа Новикова готовилась к чемпионату мира, а молодежь (Ольга Станкевич, Кира Бернацкая, Катя Андреева и Саша Малышева) тренировались в Италии.

В правилах было еще одно нововведение в финал отбиралось не фиксированное количество спортсменов как раньше (шесть, а в последние годы восемь), а 30 процентов от общего количества участников. Это было определенным плюсом, поскольку ранее при проведении соревнований в два тура (квалификация и финал) бывали прецеденты, когда из шестидесяти с лишним мужчин отбирали только шестерых для участия в финале. При таком раскладе, иногда даже явным лидерам приходилось понервничать. Полуфинал проходил без накопителя, в открытую, при этом предъявление трассы, к сожалению, не производилось (хотя, на мой взгляд, этот вопрос можно было решить). Это привело к проблемам у первых участников и к тому, что результаты фактически улучшались последовательно. Трасса для полуфинала была заявлена категории 6с, но на самом деле получилась она значительно легче (порядка 6а+/6b) и лазающий народ ее буквально бежал. Для менее опытных это была хорошая возможность полазить не до первой оттяжки, как это, к сожалению, часто бывает на городских соревнованиях, поскольку уровень участников разнится колоссально (от б/р до МСМК). Для привлечения интереса народа к соревнованиям простые трассы являются несомненным плюсом!

Финал был заявлен как 7b, но и здесь трасса получилась проще. Я думаю, категория была порядка 7а/7а+. Причем самое сложное место маршрута было практически в начале, что и стало камнем преткновения для большей части участников. Для лидеров (у мужчин) трасса не представляла особых проблем (кроме нижнего ключа где, на мой взгляд, напряглись все). Топа достигли 5 человек, и они уже раскладывались по времени. Соответственно все решала скорость.
Победителем у мужчин стал Михаил Умницын (команда Университета), вновь вышедший на старт после долгого отсутствия. Миша в очередной раз подтвердил свой высокий уровень, причем надо учесть, что за последний год он фактически не тренировался и не участвовал в соревнованиях! Победитель забежал 22-х метровую трассу за 5 минут 58 секунд, опередив ближайшего преследователя Алексея Целищева ( Строй-нева ) более чем на 40 секунд. Третье место занял Сергей Шемулинкин( Маунтекс ). На Четвертом месте довольно неожиданно оказался мастер спорта из Екатеринбурга Райхан Галиакбаров (1958 г.р., чемпион СССР еще в индивидуальном лазании!), выступавший за клуб Сокол.

Среди женщин победила Екатерина Яэмурд ( Маунтекс ), долезшая до второго ключевого участка, но+ не хватило времени. Второе место заняла Наталья Хрусталева из Гатчины а третьей стала Наталья Минеева (Университет). Только этим трем девушкам удалось пройти первый ключ трассы.

Соревнования были довольно неплохо организованы. Старты не задерживались, впервые в полевых условиях было организовано музыкальное сопровождение и громкая связь для объявления участников и оглашения результатов (чего зачастую нет на чемпионатах города в залах!?) Соревнования на тех скалах, что мы имеем, увы, подразумевают ограничения. Но в этот раз, против обыкновения, трассы были логичные без узких мест, сковывающих естественное движение скалолаза. Для проклейки ограничений использовался не традиционный момент , а самоклеющаяся лента (а как же, 21 век на дворе+), что ускорило и облегчило подготовку трасс. Победители соревнований награждались неплохими призами (спасибо спонсорам!).

Как я уже говорил, простая трасса квалификации дала возможность основной массе народа полазить в удовольствие, ощутить всю прелесть прохождения маршрута. Имеют ли смысл такие соревнования для спортсменов? Сейчас сложно сказать. Несомненно, что длинные монотонные трассы в соревнованиях на трудность снижают зрелищность. Видимо, надо идти по пути сокращения контрольного времени. Но все-таки трассы, пожалуй, стоит организовывать таким образом, чтобы основным критерием оставалась высота подъема. Ну и конечно хотелось бы, чтобы подобные соревнования не заменяли обычные трудность, скорость и болдринг, ведь молодежи, ориентированной на спортивные выступления, надо набираться соревновательного опыта именно на стартах проводимых по общепринятым формулам.
А по скалам можно просто лазить!

В этом я и хочу пожелать вам всяческих успехов, ведь повышая СВОЮ категорию трудности, пусть без всяких соревнований, даже если это будет с 6а до 6а+, вы делаете шаг вперед, и этот плюсик и есть ваша собственная маленькая победа+

Константин Савельев, г. Санкт-Петербург

К месту соревнований участники добирались по железной дороге, и затем пешком, или на машинах - это место рядом со скалами, на берегу озера давным-давно обжито скалолазами, со стационарными стоянками. Каково же было всеобщее удивление и возмущение, когда злые дядьки - владельцы дачи на берегу , в самый разгар соревнований вдруг прибили на березе с краю дорожки, ведущей от скалы к озеру, вот такую табличку: Разумеется, безо всяких на то оснований...

Завершились скачки, как и положено, вручением медалей, грамот и подарков от спонсоров. Зрители были довольны. Посмотреть на зрителей можно здесь:

А на судей - здесь:

А здесь - на спортсменов:

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
мужчины

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
женщины

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ
НА ЕСТЕСТВЕННОМ РЕЛЬЕФЕ

Чемпионат Санкт-Петербурга по скалолазанию на естественном рельефе проводится в соответствии с единым календарным планом городских мероприятий.

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
- Популяризация и развитие скалолазания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
- Повышение спортивного мастерства ведущих скалолазов города.
- Формирование сборной команды С.-Петербурга

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся на скалах возле п. Хийтола 4-5-6 июля 2003 года.

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯ.
Соревнования проводит Комитет по физкультуре и спорту Администрации С.-Петербурга и комитет по скалолазанию Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания С.-Петербурга. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, утверждённую комитетом по скалолазанию ФАСиЛ СПб.

4. ПРОГРАММА И КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ.
4 июля - подготовка трасс, регистрация участников, жеребьёвка.
5 июля - регистрация участников, жеребьевка, соревнования на трудность- квалификация.
6 июля - соревнования на трудность - финал.

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования лично-командные. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие допуск врача. В командном зачёте участвуют команды коллективов физкультуры, являющихся членами ФАСиЛ СПб и имеющие заявку от коллектива. Состав команды не ограничен, к зачёту принимается не более 4-х результатов мужчин и 3-х результатов женщин. Баллы команде начисляются согласно положению о рейтинге.
Соревнования на трудность проводятся в 2 тура - квалификация и финал. К финалу допускается 30 % мужчин и 30 % женщин.

6. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 3 ИЮЛЯ по тел.: 395-43-25 - Могучая Татьяна Викторовна или по электронной почте mtv-rf@mail.ru с обязательным получением подтверждения заявки. При заявке позже указанного срока заявочный взнос увеличивается на 50% и спортсмены стартуют первыми номерами.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победители и призёры соревнований награждаются кубками, дипломами и призами.

8. УСЛОВИЯ ПРИЁМА И РАСХОДЫ.
Расходы по организации и судейству соревнований несёт Спорткомитет Администрации Санкт-Петербурга. Расходы по командированию участников несут командирующие организации. Заявочный взнос - 150 рублей (для членов ФАСиЛ СПб -100 рублей.)

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ