Мартин Минарик (Чехия): о восхождении на Шиша Пангму.

Около 12 утра 9 октября 2004 чешские альпинисты Zdenek Hruby, Radek Jaros, Petr Masek и Martin Minarik взошли на Шиша Пангму по британскому маршруту (Юго-Западная стена) в альпийском стиле.

Мы прилично акклиматизировались на Пунгпа Ри перед восхождением на Шиша Пангму. Планировали выйти из базового лагеря 4 октября, но из-за нестабильной погоды стартовали 6 октября в 10 утра. Рюкзаки были не тяжелыми, поскольку в прошлый раз мы оставили кучу снаряги в заброске на леднике, у озера. Через 3 часа дошли до заброски. Взяли все небходимое на 5 дней и потащились по морене к Шише.

Рассчитывали дойти до "стоянок Скотта" на скальном гребешке в начале маршрута, но двигались медленно, и лагерь поставили на леднике.

Утром в 5 часов начали готовить завтрак. Пошел снег. У нас в запасе был только один день на случай непогоды, неужели нам придется вернуться в базу, даже не выйдя на маршрут?

К счастью, вышло солнце, и мы выдвинулись на стену. Альпийский стиль подразумевает, что идешь с тяжелым рюкзаком. По неписанным правилам этот стиль подразумевает также, что ты не ходил по этому маршруту раньше, не пользуешься перилами. Поэтому вы можете представить, на кого мы были похожи с этими рюкзаками.

Пересекая ледник, где повсюду валялись упавшие сераки, мы вертели головой, чтобы успеть заметить, если еще что-то начнет рушиться. Подъем начали по правой стороне скального гребешка. Склон крутой и покрыт льдом. А рюкзаки - мало сказать тяжелые.

Старались держаться как можно ближе к гребню - вдруг что-то полетит. Падало все подряд: камни и льдины любого размера. Наверху первого скального участка стало еще хуже. Следуя описанию испанцев, мы траверсировали на левую сторону гребешка. Не думаю, что это было правильно - мы лишились защиты гребешка, а были теперь совершенно открыты падающим сверху камням ( на спуске мы дюльферяли все же справа)

Каждому попало по нескольку раз, от совсем мелких камушков, до 5 см в диаметре. Спасали только каски, рюкзаки , да ангелы. Шли каждый по отдельности, веревки только тормозили бы здесь. Первое приемлемое место для палатки было выше, и нам вовсе не хотелось повторить печальный опыт на Пунгпа Ри, где нам пришлось рубить полки для ночевки.

После многих часов работы, без возможности остановиться и снять рюкзак, мы достигли узкого гребешка перед второй скальной башней. Я предложил остановиться, но остальные решили подниматься выше и искать удобную площадку. Зденек взял лопату, и я, медленно бредя вслед за остальными, подошел, наконец, к дырке, которая, видимо, и была тем самым "удобным местом для ночевки".

Место замечательное - если его рассматривать как картинку в книжке, но для ночевки?! Это дырка под сераком, но не под вертикальной частью, а под под почти горизонтальной "крышей". И в центре ее - здоровенный булыжник. А прямо под ним - наша палатка, больше ее воткнуть некуда. У нас не было сил беспокоиться о таких мелочах. Я только думал, что не хотелось бы, чтобы моя голова была под ним, если что случится. Если эта фигня упадет, и сломает мне ногу, придется спасать меня отсюда. Зденек произнес что-то о "мгновенной смерти" если что... и заснул там, где его голова была как раз под...

Кое-что добавлю об альпийском стиле: любая проблема со здоровьем или ранение оборачиваются большими трудностями с отступлением.

Проведя относительно "комфортабельную" ночь, стартовали в то, что обещало стать теплым солнечным днем. Даже здесь, на высоте 6800 м, может быть тепло и восхождение может быть приятным.

Склон был такой же крутой, как и вчера, и мы доползли до 7000, где и была та самая обещанная полка для удобной ночевки. Нам потребовалось всего-то 3 часа, да еще 3 часа откапывания узенькой полки на крутом заснеженном гребешке, делящем верхний и нижний кулуары. Но лед здесь был не так тверд, как на Пунгпа Ри.

Мишка провесил траверс нашей единственной веревкой, и мы все воспользовались этой помощью, стартуя посреди ночи на вершину, а также при возвращении.

Вечер быт тихий, небо безоблачное. Заметили мы, что в середине "верхнего" кулуара есть участок, где "тек" довольно опасный снег. Но понадеялись, что с темнотой это прекратится.

9 октября, штурм.
Стартовали вскоре после 2-х ночи, было ветрено. ПО китайскому времени, рассвет должен быть где-то около 8. Значит, 6 часов лезть в темноте. Все эти дни луны не было, надежда только на фонарики. Они, к счасью, продолжали работать!

Вскоре начался сильные ветер, несущий снег во всех направлениях. А также камешки и лед. Нам пришлось прятаться время от времени и уповать на то, что пронесет... Было гораздо сложнее, чем в предыдущие дни - мы не знали, откуда и чего ждать, с какой стороны что прилетит. А та самая снежная река вовсе не остановилась ночью. А нам надо было пересечь эту "маленькую, но быструю речку" несколько раз. Это было очень опасно. Мы шли без веревок, чтобы было быстрее.

Мы понимали, что если бы решили повернуть назад, пришлось бы спускаться в темноте по кулуару, под бомбардировкой льда и камней, при сильнейшем ветре и свежем снеге повсюду, поэтому продолжали подниматься. Мы знали, что солнце первым делом осветит гребень, и каждый мечтал о том скудном тепле, которое дарит солнце на такой высоте. Мы жаждали рассвета, как вампиры крови. О. человек, ты ужасен!

Но, в отличие от ужастиков, рассвет наступил. Мы как раз заканчивали узкую часть кулуара, когда наши измученные тела почувствовали лучи солнца. Ветер еще свирепствовал, но солнце меняло дело. Мы были счастливы. Остановились попить и скинуть рюкзаки, поскольку от главной вершины нас отделял всего лишь короткий гребешок. ( большинство восходителей ходят на более северную Центральную вершину, которая немного ниже).

День был безоблачный, и вот - вершина. Шиша Пангма находится в самой середине Гималаев, точно "лучший отель в городе", и оттуда все близко. Аннапурна и Манаслу - на Западе, Джугаль и Лангтанг Химал - на Юге, Чо Ойю, Эверест и Макалу - на Востоке, и Тибетское нагорье со священной горой Кайлаш - строго на Севере. Это было потрясающе и незабываемо. Часы показывали около полудня.

Мы не прохлаждались долго. Изначально мы планировали подниматься по гребню и спускаться тем же путем, как и британская команда. После консультаций с различными командами, решили все же спускаться по пути подъема. Он уже знаком. Не надо будет издалека возвращаться с тяжелыми рюкзаками, но, с другой стороны, этот путь медленнее, и мы снова попадем под обстрел камней и льда.

Через 5 часов мы вновь были в палатке на 7000, на узком гребешке. Палатки на месте, а еды нет. Птицы решили, что нас не будет почти до вечера, и хорошо провели время. Остался только пакетик супа да чай. Кошкой я пробил один из двух газовых баллонов. Конечно, тот, что был полный, не то, что оставшийся полупустой. Теперь надо быть крайне аккуратными с мизерным количеством воды для питья, надо оставить хоть немного на утро.

К нам подошли два парня из Андорры (я их назвал раньше испанцами), и двойка из Эквадора. Они потом сходили на вершину, поэтому мы вместе отпраздновали это в Tom&Jerry в Катманду.

Утром вышли поздно. Было трудно встать в холод. Спустились до нашего серака-лагеря. Оттуда дюльферяли. Это заняло кучу времени - четверо с одной веревкой. Мы медленно сбрасывали высоту, прячась, когда сыпало, и, метр за метром, приближались к безопасному месту. Добравшись до первой скальной башни, провесили перила, съехали по ним, и оставили для следующей группы. В 9 вечера поздравили друг друга, уже отойдя далеко от летящих сераков. И в этот момент огромный кусок льда прилетел со стены - как напоминание , кто здесь главный.

Послесловие. Назавтра мы пришли в базовый лагерь, прикончили брэнди, встретили яков, вернулись в Ниалям, приехали в Катманду, где в течение нескольких дней мы опять помогали непальской пивной промышленности и демонстрировали свои способности в бильярде в Tom&Jerry.

Возможно, это было наше лучшее восхождение, стенаа круче, чем на фотографиях, без полок для отдыха, и только парой мест для бивуака. Отличный маршрут, мистер Скотт, спасибо!

Написано посреди солнечного Адриатического моря на борту яхты Жанну, 24 октября, 2004

отрывок из дневника Мартина о восхождении на Броуд пик в Каракоруме

Перевод Елены Лалетиной.